| 發(fā)布日期：2014-02-25 09:05:10 來源：中國紡織報 分享到： |
□本報記者 路妍
設(shè)計師曾鳳飛最近正忙著趕制一套新人的定制婚服，這也是他工作室目前接到的為數(shù)不多的全定制訂單。
“這對新人來自馬來西亞，他們希望能在婚服中融入更多自己專屬的設(shè)計。”曾鳳飛告訴記者，例如客戶一開始就告訴他，希望設(shè)計師能利用新人的名字及雙方父母的名字設(shè)計一個圖案，用在婚服的設(shè)計中。在設(shè)計婚服的過程中，客戶的參與度也非常高，甚至對于每一根線的染色，都要親自定奪。
當(dāng)然，客戶想要擁有設(shè)計上的絕對主導(dǎo)權(quán)，所付出的“代價”也相當(dāng)不菲。曾鳳飛告訴記者，這樣一套私人定制的訂單價格，一般都在30萬元~40萬元左右，根據(jù)客戶的需求及對面料、工藝要求的不同，有時甚至能達到上百萬元。
單筆訂單的高昂成交價，也開始讓越來越多的品牌開始在定制市場找機會。
“膨脹”的市場
新銳設(shè)計師王米佳一開始就將自己的工作室聚焦于私人定制，經(jīng)過幾年的發(fā)展，王米佳對其工作室的發(fā)展越來越有信心。
王米佳的工作室目前擁有50多名VIP顧客，而要成為其VIP的最低門檻，則是年消費2件以上的定制禮服，這些禮服的其定價基本都在2萬元以上。
“從我們工作室開設(shè)至今，每年的銷售額整體呈上升的發(fā)展趨勢。”王米佳告訴記者，去年其全年的營業(yè)額同比增長了約15%。
與此同時，王米佳發(fā)現(xiàn)，工作室近年所承接定制訂單的客戶群，其年齡越來越年輕化。
“以我們前年和去年的客戶數(shù)據(jù)為例，消費定制禮服的人群已經(jīng)從40歲~60歲轉(zhuǎn)為35歲~50歲。在今年年初，工作室新簽約的訂單中，也出現(xiàn)了23歲的年輕客戶。”王米佳說道。
對此，王米佳認為，消費者著裝觀念的轉(zhuǎn)變及對定制服裝的認識不斷深入，是這兩年定制市場逐漸走俏的重要原因。“在我的客戶中，90%的人都是基于社交活動的需要而選擇定制禮服。”
為了在服裝設(shè)計中彰顯越來愈多的個人元素，部分之前消費奢侈品的客戶群轉(zhuǎn)而傾向于購買定制禮服。“定制的禮服擺脫了市面標(biāo)準(zhǔn)碼的束縛，能讓顧客實現(xiàn)更加舒適的穿著體驗，更為重要的是，客戶能全程參與到自己定制的婚紗禮服過程中，這也讓他們多了一份個性化和專屬感。”王米佳說道。
王米佳的工作室目前擁有50多名VIP顧客，王米佳告訴記者，要成為其工作室VIP顧客的最低門檻，則是年消費2件以上的定制禮服，而其禮服的定價基本都在2萬元以上。
與聚焦于高端定制市場的王米佳不同，紅領(lǐng)更看好中產(chǎn)階級市場。
“紅領(lǐng)從2000年開始做定制服裝，但當(dāng)時我們重心是在海外市場，主要是美國。”紅領(lǐng)集團副總裁李金柱告訴記者，紅領(lǐng)在美國面對的消費人群就是中產(chǎn)階級，這也是在美國人口結(jié)構(gòu)中占比最大的一類人群。
正是在品牌定位上的精準(zhǔn)聚焦，讓紅領(lǐng)在美國市場取得了巨大的成功，其在海外的品牌知名度及認可度也迅速提高。
在李金柱看來，紅領(lǐng)的成功，最大的原因就在于公司能夠在最短的時間里，以最有優(yōu)勢的價格為客戶提供最合適的產(chǎn)品。李金柱告訴記者，在紅領(lǐng)的定制平臺上，顧客既能花1千多元定制一款產(chǎn)品，對于幾十萬元的中高端定制訂單，紅領(lǐng)也能承接。
隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，本土日益壯大的中產(chǎn)階級也將成為未來紅領(lǐng)未來的主要目標(biāo)的客戶群。“雖然目前國內(nèi)的定制市場還處于萌芽發(fā)展階段，但隨著近年來個性化消費的發(fā)展及消費者對著裝要求的提升，市場的定制需求將不斷增加。對此，紅領(lǐng)近年來不斷加大對國內(nèi)市場的拓展力度。”李金柱說道。
但在眾人看好定制服裝的前途之時，其也逐漸淪為眾多傳統(tǒng)男裝企業(yè)寄希望抓住的“翻身”稻草。隨著越來越多的品牌企業(yè)不斷加入定制占據(jù)，“概念混亂”也成為許多行業(yè)人士對目前國內(nèi)定制市場的看法。
混亂的“概念”
雖然看好國內(nèi)定制市場的消費潛力，但李金柱對目前定制市場發(fā)展的規(guī)范性卻頗為擔(dān)憂。“雖然宣布發(fā)展定制業(yè)務(wù)的企業(yè)越來越多，但其中有很大一部分企業(yè)僅僅是將定制用作宣傳的噱頭而已，為產(chǎn)品的高價找一個出口罷了。但這種做法卻會混淆消費者對定制的概念認識，從長遠來看，不利于本土定制市場的健康發(fā)展。”
現(xiàn)在很多男裝品牌都在推所謂的“高級定制”業(yè)務(wù)，但其實有很多企業(yè)只是將已有的批量生產(chǎn)的“大貨”做了簡單改動，根本連定制都稱不上。
對于當(dāng)前國內(nèi)定制服裝發(fā)展的“混亂”情況，依文集團CEO張挺認為，行業(yè)必須要推進定制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，對服裝定制行業(yè)的發(fā)展的各項標(biāo)準(zhǔn)進行嚴格的界定，以此推進其良性發(fā)展。
對此，作為英國薩維爾街的著名男裝高級定制品牌亨利普爾的在國內(nèi)的代理商，恒龍服飾有限公司董事長魯興海對定制有著自己不同的看法。
魯興海告訴記者，在他看來，定制主要分為輕定制和重定制。許多企業(yè)在已有服裝上進行尺寸的修改、版型的微調(diào)、細節(jié)的增減等都屬于輕定制的范圍，而重定制則必須專人專版，并且會對顧客進行各項指標(biāo)的精確測量，而恒龍重定制的測量指標(biāo)一般都會達到50個以上，同時，魯興海告訴記者，定制最重要的是要同顧客建立一個彼此熟悉的關(guān)系，并有一批專業(yè)的手工師傅實現(xiàn)定制服裝的生產(chǎn)。
“很多時候，精確測量顧客的各項尺寸并不意味著你就能生產(chǎn)出符合顧客要求的定制服裝，因為每個顧客的穿衣習(xí)慣、生活習(xí)慣等千差萬別，例如有人喜歡穿修身的衣服，有人喜歡稍微寬松的，有些人對袖口、領(lǐng)口的松緊度都有著自己的要求。掌握客戶的習(xí)慣，才是高級定制最為關(guān)鍵的地方。”魯興海告訴記者，對此，恒龍會針對每一個客戶建立檔案，以準(zhǔn)確記錄客戶的各項尺寸及衣著習(xí)慣等，很多時候，定制的價值就在于其對客戶的服務(wù)上。
所以，魯興海認為，在目前服裝定制行業(yè)中，許多企業(yè)呼吁的標(biāo)準(zhǔn)制定工作其實沒有太大的必要性，因為定制本身就是一件很私人和個性化的東西，每個人身體尺寸的各項指標(biāo)都不盡相同，對服裝的要求也有各自的訴求，所以很難用一套標(biāo)準(zhǔn)化的東西去界定和規(guī)范。
在各方對定制的概念及標(biāo)準(zhǔn)爭執(zhí)不下時，雷迪波爾副總裁盧山則表示，定制并沒有那么高端神秘，它本身是一個非常“接地氣”的服務(wù)。“說白了，定制就是很多年前裁縫干的活。”
“定制考驗的是手工師傅自身的‘功力’，考驗的是裁縫對客戶的熟悉程度，比如他知道顧客經(jīng)常伏案工作，會在顧客的手肘處多加一個貼片。”因此，盧山認為，定制這種模式其實更適合以社區(qū)為單位，在小范圍的圈子內(nèi)來運作，未必適合已經(jīng)規(guī)�；炕a(chǎn)的品牌企業(yè)去涉足，而目前國內(nèi)許多涉足定制的男裝企業(yè)都是在炒概念，很多企業(yè)的定制部服務(wù)的還是以前團購的客戶。
面對行業(yè)定制亂象的情況，張挺告訴記者，現(xiàn)在很多男裝品牌都在推所謂的“高級定制”業(yè)務(wù)，但其實有很多企業(yè)只是將已有的批量生產(chǎn)的“大貨”做了簡單改動，根本連定制都稱不上。“高級定制對服裝制作的工藝、面料、品質(zhì)、客單價價都有嚴格的要求，量身定制、一人一版，這才叫定制。”
雖然雷迪波爾目前也開設(shè)有定制服務(wù)部，但盧山承認，這個部門主要是為了服務(wù)品牌的高端優(yōu)質(zhì)客戶，其中就包括以前的團購訂單客戶。
“其實，我們的定制業(yè)務(wù)并不賺錢，只是為了留住高端客戶，以此建立和完善自己的VIP客戶檔案。”盧山說道。
機會在哪兒
而顯然遭受定制贏利之困的并非只有雷迪波爾一家，張挺告訴記者，依文的男裝定制業(yè)務(wù)也不賺錢，更多的只是為了服務(wù)高端客戶。
“雖然目前中國消費者對定制的認識已經(jīng)有了很大的進步，但定制市場的成熟顯然還需要幾年的發(fā)展。”張挺告訴記者，需求水平跟消費水平是兩碼事，很多顧客雖然對定制由需求，但很多人對定制的理解最后都敵不過性價比的考驗。
在張挺看來，消費者對定制的性價比要求過高，顯然已經(jīng)成為阻礙中國高級定制服裝發(fā)展的“攔路虎”。“要知道，在國外，真正的高級定制都是不問價格的。”
李金柱對高級定制的發(fā)展也并不看好。“你看英國薩維爾街上的那些高級定制，現(xiàn)在還剩下多少家？很多品牌不是關(guān)店就是轉(zhuǎn)手了。”
對此，魯興海也承認，國內(nèi)目前能消費得起高級定制服裝的人群真的少之又少，高級定制服裝的市場體量也相對有限。因此，恒龍也計劃推出自己的“云定制”平臺，期望將更多的設(shè)計師、面輔料商、服裝配飾企業(yè)等納入其中，通過彼此之間數(shù)據(jù)、版型、甚至客戶資源之間的共享，來拓寬其云平臺下各定制企業(yè)所服務(wù)的客戶群。
與此同時，越來越多的企業(yè)家開始傾向于從更大的市場群體中尋找機會。
“在國外，私人定制服裝其實是一件很平常的事情，而一套定制服裝的價格也遠沒有目前國內(nèi)許多企業(yè)標(biāo)售的那么‘高端’。”李金柱說道。而這也是他一直看好未來中國市場中端階層消費定制服裝的原因所在，在他看來，隨著中國消費者對定制的認識和理解不斷成熟，會有越來越多的人選擇消費定制服裝。
目前，很多男裝企業(yè)的定制業(yè)務(wù)并不賺錢，只是為了留住高端客戶，以此建立和完善自己的VIP客戶檔案。
與此同時，曾鳳飛也坦誠，目前自己工作室所承接的訂單中，最多的還是商品定制。“我會有固定的幾個版型供客人選擇，然后根據(jù)客人體形數(shù)據(jù)的不同進行制作。”
與品牌企業(yè)不同，許多設(shè)計師工作室的定制品牌顯然已從中高端服裝定制市場中嘗到了“甜頭”，而他們也告訴記者，堅持中高端路線不動搖，也是其對自己未來的規(guī)劃。其中，近兩年風(fēng)頭正勁的xuan prive就是一家。
xuan prive的品牌創(chuàng)始人宣佐告訴記者，雖然其一套定制服裝的價格區(qū)間為2萬元～40萬元，但高昂的價格并沒有阻礙品牌的發(fā)展，“我們成立也才不到兩年，算是近年來北京定制男裝中發(fā)展較快的品牌”。
對此，宣佐表示，這種模式更適設(shè)計能力強，運營靈活的設(shè)計師工作室。“許多品牌企業(yè)的生產(chǎn)能力雖強，但其產(chǎn)品多為大規(guī)模流水線生產(chǎn)的’大貨’，其產(chǎn)品在設(shè)計、個性化等方面很難達到定制客戶的要求”。
對此，宣佐認為，對于這些企業(yè)來講，發(fā)展全定制并不是一個很好的選擇，其只能在對標(biāo)準(zhǔn)版的尺寸修改、比例調(diào)整及細節(jié)增加等附加的半定制服務(wù)中找機會�！ �
