前一陣熱播的《麻雀》周冬雨當(dāng)她換上印花旗袍，頷首低眉，再加上后面低垂的發(fā)髻，溫婉的感覺(jué)瞬間躍然紙上，真的有種張愛(ài)玲筆下民國(guó)時(shí)期大家閨秀的感覺(jué)。旗袍多年給我的印象是多情又妖嬈的，是逼格的象征，是文化底蘊(yùn)的外在表現(xiàn)。被眾多大牌女星演繹后，它的印象就固定了，然而周冬雨展現(xiàn)的淋漓至盡的旗袍美是清新素雅的，是高貴的，是出水芙蓉的。
隨著《麻雀》電視劇的熱播，一襲絲綢旗袍，成功牽動(dòng)了多少少女心！旗袍美，那么美的緣由是什么？到底美的生命力在哪里？下面這篇文章深度解析，文章來(lái)源：愛(ài)樂(lè)。
一襲制作于上世紀(jì)20年代末或是30年代初期的旗袍，即使沒(méi)有細(xì)致勾勒出女性的體態(tài)，在展館里平常地掛著，看上去也是美的。這種美不僅來(lái)自面料，比如機(jī)器印花或者提花工藝帶來(lái)了復(fù)雜的紋樣，還在于它的剪裁。設(shè)計(jì)師郭培的作品收錄在這次中國(guó)絲綢博物館的百年旗袍展當(dāng)中。她告訴我，為新版《小城之春》的人物來(lái)制作服裝，讓她得以理解老式旗袍。“我以為穿旗袍一定要有很完美的S形側(cè)曲線。編劇阿城對(duì)我講，那時(shí)的女人是要欣賞兩條曲線，頸部至脊背的，和頸部往肩膀的。所以你看早期旗袍的立領(lǐng)與肩部的銜接，最能想象民國(guó)女子削肩長(zhǎng)項(xiàng)的韻致。”結(jié)果，已經(jīng)習(xí)慣了胸腰省等改良旗袍技藝的郭培說(shuō)她還不會(huì)做這種最初的旗袍。“難度在于它沒(méi)有肩縫，是一塊整布，中間挖了一個(gè)領(lǐng)口，大襟搭過(guò)來(lái)，底擺的地方最多搭上有4厘米。我們從舊貨市場(chǎng)專門買了7條或素色或條紋的老旗袍一絲一絲抽布紗來(lái)研究剪裁，最終才做出了件一模一樣的。”電影開(kāi)頭，看到女主人公玉紋穿著自己做的白色旗袍在頹敗的城垛中出場(chǎng)，有一種懨懨的美麗，郭培才頓悟了阿城和她講的話。
受到西式剪裁的影響以及現(xiàn)代審美意識(shí)的注入，旗袍還是朝著更加貼體的方向發(fā)展去了。這也許和西式內(nèi)衣進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)有關(guān)。早期報(bào)紙上的小說(shuō)還可以找到這樣的描寫：“她吸完了香煙，慢慢立起身脫去旗袍，露出洋府綢的短衫褲來(lái)。”或者：“她嚷著熱，脫去夾旗袍，單著件紡綢短衫，當(dāng)胸密密釘著一排翡翠紐扣。”舶來(lái)的內(nèi)衣放大了女性身材凹凸有致的特征，于是胸省和腰省這樣立體剪裁的工藝手段也就成為必須。但這種技藝被中國(guó)裁縫運(yùn)用起來(lái)也是十分審慎和含蓄，更多是將收省與熨燙歸拔（歸是將織物熨燙收縮，拔是將織物拉伸）工藝結(jié)合。旗袍的形制結(jié)構(gòu)隨時(shí)尚逐年變化，最主要的變化集中在下擺的長(zhǎng)短，領(lǐng)子的高低，紐扣的多寡，側(cè)開(kāi)衩的高低等方面。
中國(guó)絲綢博物館內(nèi)的織絲展示廳展出的織機(jī)
旗袍的長(zhǎng)短便是很有意思的一個(gè)方面，以至于曹聚仁在《上海春秋》中感嘆：“一部旗袍史，離不開(kāi)長(zhǎng)了短，短了長(zhǎng)，長(zhǎng)了又短，這張伸縮表也和交易所的統(tǒng)計(jì)圖相去不遠(yuǎn)。”上世紀(jì)20年代，歐美服飾的特點(diǎn)是裙子長(zhǎng)度至膝蓋，衣身和裙子的分界線降至臀圍以下。受此影響，旗袍的下擺也一升再升，20年代末已經(jīng)上升至膝蓋處。30年代開(kāi)始，旗袍下擺又開(kāi)始趨長(zhǎng)，也許是當(dāng)時(shí)女性意識(shí)到搭配了流行的絲襪與高跟皮鞋，旗袍的修長(zhǎng)才更能展示東方女性的線條。這也使得旗袍的下擺開(kāi)衩成為方便走路的必須。于是女性著絲襪的小腿在有限的步伐中若隱若現(xiàn)，旗袍也就成為中國(guó)女裝史中少見(jiàn)的性感形式。極端的例子像當(dāng)紅明星顧梅君出入交際場(chǎng)時(shí)所穿的高衩旗袍，衩高過(guò)膝甚至到臀。大多數(shù)家教嚴(yán)格的女子則不允許穿開(kāi)衩很高的旗袍。等到40年代，隨著抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)程的深入，生活變得動(dòng)蕩，旗袍回到了利于快步行走的長(zhǎng)度。在那個(gè)經(jīng)濟(jì)蕭條、物資匱乏的年代，短旗袍節(jié)省出來(lái)的布料可以再去做其他的衣裳。
很少有傳統(tǒng)服飾在和西方的潮流元素結(jié)合時(shí)，能呈現(xiàn)出一種恰當(dāng)?shù)男Ч�。旗袍無(wú)疑是這方面最完美的。此次展覽的開(kāi)幕式嘉賓、上海東華大學(xué)從事服裝史研究的包銘新教授告訴我，30年代有一個(gè)“別裁派”的旗袍制作派別就是把旗袍的某些局部做西化。“比如在領(lǐng)、袖處采用西式服裝的裝飾，如荷葉領(lǐng)、開(kāi)衩領(lǐng)、西式翻領(lǐng)以及荷葉袖、開(kāi)衩袖，有的下擺也綴荷葉邊并做夸張變形。”展覽中有兩件旗袍很能說(shuō)明這樣的特點(diǎn)。它們暫時(shí)從海寧市博物館借過(guò)來(lái)，是導(dǎo)演史東山的夫人華旦妮女士的捐贈(zèng)。“海寧人史東山以他的電影《八千里路云和月》聞名。她的夫人華旦妮1928年在上海創(chuàng)辦了美美公司，里面專營(yíng)婦女的物品，包括服裝、飾品和坤包。女性走進(jìn)去再出來(lái)，從頭到腳便可以煥然一新。華旦妮本人是名很出色的設(shè)計(jì)師，不僅為史東山的作品設(shè)計(jì)了大量的戲服，美美公司經(jīng)營(yíng)的服裝也多出自她手。”絲博館的館長(zhǎng)趙豐向我介紹。其中一件暗綠色米粒點(diǎn)印花紗旗袍，衣領(lǐng)就采用了西式翻領(lǐng)，還裝飾有飄帶。填心盤扣不見(jiàn)了，取而代之的是有機(jī)玻璃紐扣。另外一件紅色花卉紋印花紗旗袍，前胸和衣領(lǐng)綴有雙排布紐扣，兩側(cè)開(kāi)衩，長(zhǎng)袖顯出喇叭口形狀。
旗袍和西式外套相結(jié)合也能夠相得益彰。廣為流傳的一張照片是1933年中國(guó)民權(quán)保障同盟會(huì)與蕭伯納的合影，其中宋慶齡女士的旗袍外，罩了件對(duì)襟毛線編織的背心。這種旗袍與毛背心的“黃金組合”是當(dāng)時(shí)知識(shí)女性喜好的裝束，可以弱化旗袍的媚感，更增添幾分端莊。“冬天在旗袍外面穿裘皮大衣，領(lǐng)、袖處加以皮毛飾邊，都是時(shí)髦的穿法。就算一般人家穿不起裘皮，也可以選擇一種叫�；⒔q質(zhì)地的大衣代替。”包銘新說(shuō)。50年代以后，旗袍在大陸逐漸絕跡，海外華人依舊在一些莊重的場(chǎng)合穿著旗袍。由于是在國(guó)外，她們的穿著方式更加中西合璧。展覽中來(lái)自“船王”包玉剛夫人的捐贈(zèng)，就是幾身旗袍與西服的組合搭配。
中國(guó)絲綢博物館內(nèi)的織絲展示
旗袍在百年的演進(jìn)過(guò)程中，形成了它的四個(gè)特征：立領(lǐng)、盤扣、收腰和下擺開(kāi)衩。“拿它去衡量當(dāng)代的旗袍作品，未必全都具備。但至少有兩點(diǎn)能夠概括歸類為旗袍的服裝：首先是一件完整的衣服（one-piece dress），不是上下分體；另外就是有足夠的中國(guó)元素（with significant Chinese elements）。在某些固定場(chǎng)合穿著的旗袍，樣式需要固定下來(lái)以代表一種傳統(tǒng)，可以是四個(gè)元素都有的一件標(biāo)準(zhǔn)的旗袍；另外一方面，旗袍則可以融會(huì)時(shí)尚元素，不斷來(lái)演變。旗袍本身就具有這樣的空間。”另一展覽主辦方代表、中國(guó)美術(shù)學(xué)院設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)吳海燕這樣說(shuō)。
郭培為章子怡參加奧運(yùn)圣火采集儀式而設(shè)計(jì)的禮服，一直被媒體形容為“一件精美的中式旗袍”，這次也收入在展覽中。“能給人帶來(lái)束縛、拘謹(jǐn)視覺(jué)效果的立領(lǐng)已經(jīng)不存在了，它的上面更像是一片抹胸。但它會(huì)勾起你對(duì)旗袍的記憶，也許是那塊有著龍、祥云和鶴的長(zhǎng)條繡片，也許是裙擺的長(zhǎng)度或者收腰的處理，你會(huì)感到這就是一件旗袍。”郭培告訴我，“如果稱之為旗袍，變通的基礎(chǔ)一定是旗袍，而不是在一件西方禮服的基礎(chǔ)上加入旗袍的元素。西方禮服是塑造人的，它會(huì)賦予你一種美，人人穿上它都會(huì)是耀目的公主；旗袍卻是一種很柔軟的面料，它只能去放大你的美。當(dāng)你有足夠的自信和豐富的內(nèi)心，才會(huì)穿出它的味道。”
